Мы (я) уронили айфон (не мой) в узкую (3 см. толщиной) расщелину скалы, где-то на метр глубиной. Так в нашем английском словаре появились слова «пассатижи» и «проволока». Айфон переночевал в глубоком (!) одиночестве, а утром с трудом, но вернулся к нам. Поцарапанный и обиженный, однако живой.
Мы опасливо обходили еуфобию - светло-зелёными ее кустами уставлены огромные пространства полупустыни. И у неё ядовито всё - от мелкодисперсной пудры на ветках, до густого белого молочка - внутри их. Как ни удивительно, но эту ядовитую тварь, по слухам, любят носороги. Что-то она там им в пищеварении исправляет.

Впереди у нас занесённый песком пустынный город, потом океан, а потом всё самое сладкое, что прочит Намибия любопытным гражданам. Пока страна только разогревалась.

Нама-люди
Исторически, конечно, это название коренных чернокожих жителей севера страны. Но если бы.
Реальные нама-пипл - почти без исключения этнические немцы. Мы общались со многими. Фермеры, в большинстве, бывшие и действующие. Они держат кемпинги и лоджи, рестораны и нац.парки, дороги всех видов покрытия и редкие магазины, мы побывали даже в дистеллирии дженивера, всё в абсолютном порядке.

Один: я, говорит, год спал с этими котятами (гепардами) и кормил их молоком из соски. Они безопасны, не парься. Делай с ними, что хочешь. И тут выходят из кустов два идеальных аппарата для убийства всего живого.
Другой: я, говорит, сейчас пойду большого страуса кормить. Он себе крыло поломал, поэтому я его поймал в пустыне и в загон определил. Он есть чо-та отказывается, но если надеть ему маску на глаза - он двигаться перестаёт, можно разжать клюв и кормить пальцами. Пойдёшь его кормить?
Третья: мы, в общем, фермерством занимались. А потом подумали - чего ж нет никаких местных алкогольных специалитетов?! Ну и сделали дистиллирию, попробуй вот этот вот НамДжин и эту вот Наппу, там и финики, и плоды Дьявольского когтя, чувствуешь лёгкое онемение нёба? (взяли себе 2 бутылки).
Ну и так далее.

Тактичные, но очень общительные. Владельцы сотен, тысяч гектаров, исправные налогоплательщики и большие фанаты Намибии, все, без исключения.
Ну приехал я в этот их Гамбург, говорит. Осмотреться. Так это ж с ума сойти, сколько там народу! А жить я где буду? В квартире?!? Не. Я лучше здесь, по старинке. Смотри, на десятки километров видимость. И никого, понимаешь?
Их дети учатся в Германии. И часто не возвращаются. Поэтому, думаю, лет через 10-15 поколение, во многом выстроившее эту страну чистой, умной, безопасной, с шикарным сервисом, канет в лету без следов. И это совсем не на пользу Намибии, на мой взгляд.

Было/стало (или африканские страхи)

Когда мы насмотрелись ютубчика про Намибию, и возгорелись посмотреть своими глазами на все эти природные прелести, я малость напрягся. Асе в любой поездке есть за кого спрятаться, а мне - нет.
Лет 20 назад я бесшабашно прокатился по Буркина-Фасо, Того и Бенину, и, не взирая на присущий мне авантюризм, хорошо помню и вооружённых военных на джипах, которыми были уставлены перекрёстки дорог (демократические президенты этих стран правили в моменте уже от 10 до 25 лет), и тотальную нищету вкупе с нежеланием делать что-либо у местного населения. Попрошайничество, как локальную религию. Отсутствие сервиса, нормальных мест для проживания и еды, дорог - как норму.
Так что какой-никакой опыт по Африке у меня был. Исходя из него мы готовились. И вот что получили:

1. Зараза всякая в Африке?
Примерно половину чемодана занимают Асины косметички и аптечки. По факту - используются только крем от солнца, и крем для бритья. Почему, кстати, никто ещё не додумался совместить из в одной банке?!?

2. Нет инфраструктуры?
Магазины и аптеки редки. Но на каждой заправке (они тоже редки, увидев их - заправляйтесь, даже если лишь 1/4 бака пусты), в каждом лодже/кемпе обязательно есть магазинчик с товарами первой необходимости (см. фото трёх тётушек). И перекусонами, при желании.
Да и выбор мест для ночёвок тут - более чем богатый. Вам будут рады везде.
Электричество - везде (нужны переходники), горячая вода в душе - везде, ну и прочее, привычное.

3. Небезопасно?
Пересекаться и общаться вы будете, в основном, с нама-пипл (см. текст выше), они все говорят на немецком и простом английском, понятном даже с российским школьным образованием. И все они очень дружелюбны, спокойны, веселы. Чернокожие африканцы, как как ни странно, чаще будут вне ваших орбит, но те, с кем мы общались - администраторы, официанты, заправщики, гиды - все на той же любопытно-дружелюбной волне. Немецкой школы.

4. Дорого? (на самом деле - нет)
Самое дорогое - сюда долететь. Но если поймать билеты в распродажу по несезону, вся остальная Намибия может обойтись вам не дороже Сочи. Ещё одна обязательная (и недешевая) трата - внедорожник. Тут без него не жизнь, проверено. Хотя 4х4 мы использовали лишь один раз (переднего привода хватает), большинство дорог в стране - тряские грунтовки, и большая машина позволяет проходить их на скоростях 80-120 км/час, ощущения от езды тут на Гольфе, например, страшно представить.
Взяв такую машину с «комплектом туриста» - палаткой на крыше, складными столами/стульями, посудой, плиткой и прочим, можно жить в любом кемпе за 1-1,5 тыс руб в день, пользуясь прекрасно обустроенными (но общими) туалетом/душем/кухней.
Ну или разбавлять палаточную жизнь - шикарными дорогими лоджами, с бассейнами и развлекательными программами.
Или выбирать более скромные и недорогие кемпы, и простенькие номера со всеми удобствами.
Варианты есть под любой бюджет.

5. Дикое зверьё везде, сожрут?
99% дорог по всей их протяжённости огорожены заборами/сетками. Это не только оберегает автомобилистов от пересечения со зверьем на ходу, это - границы частных владений. И редкие ворота в этих ограждениях всегда предупреждают «private» и «permit required».
На многих трассах через каждые 15-20 км обустроены стоянки со столом/лавками и навесом, размять ноги.
Так что пересекаться со зверьем получится, к сожалению, только в нац.парках, ну и на бескрайних территориях лоджей/кемпов - там, где хозяева позаботились о наличии фауны на вверенной им территории. Пока так. Но Этоша - самый большой звериный заповедник страны - у нас еще впереди.

6. Обязательно нужен местный гид? Это дорого и неловко?
Ерунда! Гид нужен, только если ты трусливый изнеженный горожанин, и никогда не был нигде, кроме турецких «все включено». И то не факт.
У нас гид был единожды - в шикарном лабиринте песков вокруг Дюны 7, присматривал за своими квадроциклами под нашими оппами.
Все остальное расставляется точками по скачанным Гугл-картам, предварительно читается в тырнете, и спрашивается у бывалых. И всё, ваша личная Африка - только ваша, не надо её не ни с кем делить.
По количеству впечатлений на один квадратный час этой поездки в конкурентах с Намибией у нас остался только Тайвань (там тоже невероятно). Но сдаётся мне, и он скоро проиграет.

Собирайте чемоданы.

Пять друзей оушена

Намибии повезло с длиннющей береговой линией Атлантики, хоть она и мало освоена - пустыня по бОльшей части берега.
Внизу - Людериц (12 тыс человек), удивительным образом застроенный так, что из выходов на океан - малюсенькая площадишка. Остальной приморский центр в оградах/заборах с колючей проволокой.
В середине побережья - индустриальный (ибо порт) Волфишбэй (85 тыс) и курортный Свакопмунд (35 тыс) выше по карте.
Эти городишки отличаются друг от друга, как дети одной мамы от разных отцов.

Людериц живет как будто в замедленном режиме съёмки. Преобладающие тут афроафриканцы неторопливо слоняются по улочкам, напоминая массовку в кино про начало 20-ого века (немецкая архитектура города того же периода).
Часами сидят на парапетах вокруг центрального Spar’а, пристально осматривают редких туристов, даже телодвижения их воспринимаются тягучей патокой.
Ощущения от городка такие, как будто из построенного когда-то бизнесом и для бизнеса места ушли деловые люди. А те, кто волей случая остался, растерянно не знают, чем себя занять.
Как пески долины Соссусфлея, потихоньку заметая скалы, превращают острые горы - в дюны с мягкими линиями и обводами, так и местные жители обтачивают, скругляют своей неспешностью углы когда-то процветавших районов.

Волфиш бэй - сердце намибийского бизнеса, а порт - сердце города. Огромные индустриальные зоны, офисы, магазины. Тут же - туры 4х4 в пустыню, прогулочные катамараны, самолеты и вертолёты, пара торговых центров, светофоры и круговые развязки. Люди зарабатывают деньги, деньги не терпят медлительности, ускоряя местную жизнь.
Песчаные окраины застроены микро-домиками (думаю, для рабочих, Anton?) - площадью метров 20, не более. Зато и крыша над головой, и вода из крана.
Рядом с городом высится вторая по величине дюна Намибии, по-полной освоенная бизнесом: квадроциклы, сэнд-сёрфинг, кафе, парковки, все дела.
В 30-ти км далее по берегу - курортный Свакопмунд. Цвет и сливки намибийского общества. Апарты с видом на океан стоят +/- от полумиллиона долларов. Променады с подсветкой и высаженными пальмами. Виллы, шикарные гостиницы, кофейни и рестораны, дизайнерски оформленные магазины и офисы. Белокожих по ощущениям не меньше половины населения. Архитектура тоже немецкая, невысокая, их золотые годы 20-ого века.
Направо-налево по побережью - рыбацкий рай, местные доработали кенгурятники своих внедорожных пикапов гнёздами для удочек, и теперь по дорогам вокруг города гоняют машины, утыканные торчащими вверх длиннющими спиннингами и фидерами. Грузовички, похожие на усатых лобстеров-трансформеров. Выкатился на берег океана, поставил тент от солнца, закинул удочку, и наслаждайся жизнью.

Свакоп - единственное место, где у ресторанов там и сям попадались «африканские королевы», как мы их классифицировали. Развязные, нарочито шумные и показушные, в невообразимых нарядах, громкие и закривленные. Новые намибийские (см. про настоящих нама-пипл ранее).
Cape Cross сверху и мыс в Волфише - снизу, с огромными колониями морских котиков, делает картину поселений ещё более разношёрстной.
Одна из самых желанных точек путешествия, Sandwich harbour, где высоченные дюны пустыни Намиб встречаются с Атлантическим океаном, в вечной битве за территорию. И небо. И ничего больше.

Саванна с дивана

Расслабленный день, отдых от отдыха. Три часа по саванне вокруг лоджа с гидом, посмотрели наскальную живопись - чисто Уорхолл, как по мне, примитивизм и конъюнктура. Убили жирафа, съели жирафа, мясо жесткое, семейство не наелось, снова на охоту надо.
Ну и посмотрели заодно на живых натурщиц - жирафы, зебры, антилопы. Птицы.
Наблюдали за жёлтыми с чёрной головой - чернолобый ткач. У них вполне внятные отношения полов: пацанское дело - строить красивое гнездо из травы и соломы. Гнездо (дом) должно понравиться его девчонке. Тогда будет дано добро на соитие.
Если же дом не понравился, самец сбрасывает его с ветки, и строит заново. Без компромиссов.
Каждый пацан за год может обустроить до 25 гнезд, т.к. чем больше «квартир» он наваяет, тем больше девчат дадут своё милостивое согласие. Не жизнь, а тяжкая погоня за удовольствиями. Думаю, самые востребованные у ткачей самки - подслеповатые.
У другой местной птички, «ток монтейра» (который Зазу в мульте «Король-Лев», и который - один из видов птицы-носорога) - чуть иначе.
Самец, ведомый гормонами (в брачном периоде), спешно начинает искать подходящее дупло (в смысле, дом). Как только находит, звонит своей крале, приглашает на осмотр. Если та довольна - прям рядышком случается секс. После чего самка залезает внутрь, замуровывает вход в дупло изнутри, используя отрыгнутую пищу, глину, трухлявую древесину, магнитики из Турции, и прочий мусор, который приносит ее мужчина.
Через оставшееся маленькое отверстие в дальнейшем товарищ подаёт пищу мамке, а потом и птенцам, после их вылупливания. И никаких тебе больше радостей, пашет по жесткому расписанию, без выходных.
Видели смешную ушастую антилопу - Стенбок. Копытцем на тонкой ножке она тщательно роет ямку для испражнения, чисто кот, присаживается над ней, и аккуратно ножкой же закапывает результаты после. Самая интеллигентная оленина тут, как мы поняли.
Добавила настроения встреченная дикая лошадь. Ну как - дикая. Сбежала с соседской фермы лет 5 назад, говорит гид. Подходить к себе не даёт, жует листья с колючих кустов и пожухлую траву саванны, что твоя зебра. Позже ферма разорилась, а лошадь - ничего так, довольна дауншифтингом, ничего менять не собирается.
За компанию к нам на зелёный газон у бассейна (единственный такой тут, гектар на 500, а то и больше) пришёл Пумба, бородавочник. Встал на колени и выкосил пол-поляны, недовольно хрюкая при попытках поймать его в портретный режим телефонного объектива. Даже агрессивно рванул разок в нашу сторону, бессмертная свинина.
Прочих разноцветных гекконов, стальных скворцов и бабуинов посчитали чисто статистически, без энтузиазма.

Тизер нашего африканского телевизора
Сделаю себе шпаргалку, а то впечатлений через край, память не справляется с бухгалтерским учётом густоты происходящего в последнюю неделю.

Антилоп считали,
жирафов пугали,
гепардов кормили,
колчанные деревья обнимали,
наппу испробовали,
гоняли даманов,
купались с видами,
открывали для себя «Большой намибийский каньон»,
жили в скале,
уступали дорогу страусам,
уронили айфон в расщелину, достали айфон,
подружились с бонифациями,
почти откопали город-призрак,
умылись в Атлантике,
познали прелести местной кухни,
согрелись в +38 Цельсия,
вставали в 5 утра,
оживляли мёртвую долину,
сажали занозы из тысячелетних деревьев,
катались с дюны 45,
ночевали в шикарной кровати под звёздным небом,
пугали ориксов,
тряслись сотни км по грунтовкам,
зажигали на квадриках по дюне 7 и окружающим ее,
объедались устрицами,
считали дельфинов в бухте Свакопмунда
...
8-ой день, а как будто 80-ый.
Просто чтобы ничего не забыть. Фото наобум, на телефон, без обработки.

PS: телевизоров тут нет нигде (где жили), потому что всё вокруг - телевизор в его лучшем смысле.
Автор заметок Денис Кирпичников.